Любой материал на сайте BASS Garage, носит рекомендательный характер и не является подробной инструкцией. В каждом конкретном автомобиле свои нюансы. Хорошие инсталяторы не просто так едят свой хлеб.
Шумоизоляция моторного отсека, пожалуй самый специфичный вид работ, который зависит не только от подбора материалов шумо и виброизоляции, а от самого автомобиля. Стоит сделать оговорку, если конечно вам нужен реальный результат, а не его видимость.
К сожалению, многие владельцы машин (особенно дизелей), не отдают себе отчет, что начинать надо с двигателя, подвески, деталей кузова, т.е. привести автомобиль в нормальное техническое состояние. Да, это стоит денег, но кто вам сказал, что шумоизоляция дело дешевое ? Это именно тот случай, когда скупой платит даже не дважды.
Откуда же береться шум от двигателя ?
Для начала надо осмотреть двигатель и понять, откуда идет шум. Чаще всего источниками шума служат: цепи и натяжители (там где они есть), изношенный топливный насос,
плохая солярка (привет любителям биодизеля и подобного дерьма, которое предназначено исключительно для грузовиков, да тракторов. Особый привет хочется передать людям, ездящим на ворованной солярке с тракторов, убивая дорогостоящее топливное оборудование.), изношенные подушки двигателя, коробка предач и это мы еще не затронули множество элементов двигателя, которые косвенно вносят свою лепту в шум. Отдельной темой заслуживает система выхлопа автомобиля, а особенно прогоревшие глушители и прямоточники. Про последних вообще можно писать опусы. На соревнованиях XtremeBoom (мы являемся организаторами), мы встречали машины, где прямотоки дуют 129 дб !!! и человек хочет шумоизоляировать салон. Запомните. Даже при самом фанатичном подходе к шумоизоляции максимум, что вы сможете получить - это уменьшить шум на 2-3 дб. Т.е. по сути вы получите 125-126 дб. Это очень много.
Чтобы были понятны эти цифры, скажу так. 80 дб - это шум при котором санстанция дает добро на производстве, а 3 дб (образно для понимания, хотя и не совсем верно), наш слух воспринимает как разницу почти в 2 раза. Т.е. шум в 80 дб и в 83 дб - это в 2 раза больше. Еще раз оговорюсь для скептиков и любителей точной математики. Это приблизтельно и для понимания обывателем. Надеюсь мы не будем залезать в экспоненты и углубляться в теорию с выписыванием формул. Сейчас разговор не об этом. Замеры среднеубитого дизеля(а именно на таких ездит среднестатистический автовладелец), при закрытых стеклах показал шум в районе лобового стекла равен 96-100 дб. Т.е. даже при самом изощренном способе шумоизоляции, реально шум вы сможете снизить до уровня 91-97 дб. Отсюда выводы:
1.Уровень шума дизельного автомобиля (не нового) вы никогда не сможете довести до уровня бензинового.
2.Без вмешательства в работу двигателя начинать шумоизоляцию смысла не имеет. Да, вы сможете прибить шум на определенных частотах, но общий шум останется.
Почему мы так много внимания уделяем именно техническому состоянию автомобиля ? Да потому, что последующая борьба с шумом будет просто бессмысленна. Основной путь распространения шума от двигателя - это щели, остекление, выхлоп, вибрация, неравномерность работы цилиндров, топливный насос.
Осмотривая моторный отсек, обращаем внимание на щели и дыры в салон. Особенно на заглушки и втулки. Их любят не вставлять на место, когда ставят усилители и тянут сирены сигнализаций. Закройте капот и сильно подергайте завесы капота (у лобового стекла). Люфта быть не должно. Не надо гнушаться этим правилом. Мы встречали такое даже на свежих автомобилях уровня BMW E65. На слух вы имеете сверчка , который очень часто выдают за "убитый" амортизатор.
Затем внимательно осмотрите арки передних колес на предмет отверстий в арку колеса. Наверняка вы их увидите. Через подобные отверстия, например, выходят тормозные шланги. После чего пройдите к передним дверям автомобиля, откройте дверь и посмотрите между стойкой и дверью. Видите ли вы нишу арки ? Затем внимательно осмотрите уплотнительную резинку на дверях по всей длине. Ту, которая должна герметизировать дверь при ее закрытии. Проверить можно просто. Если резинка имеет следы прижима, то все в порядке, а вот если нет ....... Чаще всего вы можете увидеть, что в одном месте прижим есть, а в другом нет. Мы вам советуем взять лист бумаги, засунуть в щель и закрыть дверь. Если лист бумаги вы сможете вытащить, значит герметизации нет. К сожалению этой мелочью страдают многие современные паркетники, американцы, минивены. Чего греха таить, качество автомобилей падает катастрофически. Экономят все. Такой эффект мы встречали на Хундае Санта Фе, Митцубиси Оутлендер, Додж Караван и его клоны, Греат Вол Ховер, JEEP и.т.д. Из-за этой небольшой щели вы будете слышать и двигатель, и колеса, и ветер. А деньги в шумоизоляцию можно сыпать как в бездонную бочку.
Как вы уже поняли, шумоизоляция двигателя начинается с тщательного осмотра всего автомобиля. Затем переходим непосредственно к работе. Принцип прост - капуслирование. Т.е нам нужно создать камеру в моторном отсеке (если конечно это возможно). Беремся за самое простое - это крышка капота. Сначала мы клеим виброизолятор, типа
Вибропласт Сильвер,
Вибропласт Голд или
СГМ вибро М2Ф на капот, между ребрами жестокости.
Но тут есть нюанс. Далеко не во всех автомобилях вы найдете ребра жесткости. Их нет в некоторых китайцах, их нет в некоторых мерседесах (к примеру в 202 кузове). Увеличивая общую массу такой поверхности у вас есть большой шанс, что при частом пользовании капотом (к примеру машина на газу и вам нужно открывать часто капот), он у вас может пойти "вертолетом". Поэтому в каждом деле должна быть золотая середина и мы очень любим пользоваться материалом
СГМ вибро М2Ф. Он легче обычного Вибропласта, но при этом эффективнее его.
Затем мы полностью укатываем капот шумоизолятором типа:
Изотон ЛМ15.
В последнее время мы начали активно для шумоизоляции капота, использовать материал, который нам подсказала одна из лабораторий белорусского завода, который выпускает строительную технику. Этот материал называется
Акцент 10 ЛМКС.
Примерно по такой же схема работаем с передними арками и переборокой моторного отсека (где это возможно).
Работа со щелями между дверями и стойкой носит индивидуальный характер. Если будет время, то имеет смысл посвятить отдельную статью этой проблеме.
Помните я писал про капсулирование ? Смысл данной затеи, как бы источник звука засадить в полнсотью изолированный объем. Во многих современных автомобилях есть защита. Точнее пародия на защиту двигателя, но тем не менее.... В своей практике мы еще стараемся заклеить и ее. Опять таки, материалом типа
Акцент 10 ЛМКС, т.к. обычно на эту защиту часто капает то, что капать не должно в идеале - масло, антифриз и еще многое чего. Всеми любимый материал
Изотон ЛМ15 для такой задачи не подходит в принципе, т.к. у него основа - это поролон, который любит впитывать жидкости. В любом случае - мы лишь дали поверхностные рекомендации, как и что делать, а также надеемся, что задали направление мысли. Все остальное решается исключительно через полный осмотр автомобиля.
Заказать шумоизоляцию своего автомобиля, а также приобрести материалы, Вы можете в компании
BASS Garage
